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Adidas se está comiendo el mundo de la moda. Y la culpa de todo la tiene el regreso del chándal

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Adidas Chunga

Nunca más desterrado al pozo profundo de lo peor de la estética ochentera, el chándal ha gozado durante los últimos años de un proceso de reivindicación y lavado de imagen que le ha llevado de las pasarelas de moda a los famosos, y de ahí, en un proceso tiránico e imparable, a las calles de tu ciudad. Ya no importa cuánto te sangren los ojos cada vez que piensas en ello: el chándal es lo más y no puedes hacer nada por evitarlo.

Si crees que hay gato encerrado, llevas razón. Las modas van y vienen por un motivo: son rentables. Lo novedoso del chándal es quién es el beneficiario último de su repentino reino de terror. No es Zara, no es H&M, no es Mango. Es Adidas.

Yup, bienvenidos al mundo en el que Adidas gana casi tanto dinero vendiendo ropa de calle y accesorios de moda como vistiendo a los runners de todo el planeta, plaga eterna. Sus cifras de los últimos cursos asustan: se ha comido a Nike en su propio terreno, el mercado estadounidense, y al revival casi perpetuo de sus zapatillas clásicas ha sumado la incorporación de las tres rayas* y sus chándales como objetos de deseo.

¿Resultado? Tanto en 2014 como en 2015 sus ventas crecieron alrededor de un 15%. El año pasado la cifra se mantuvo en el 14% (casi 20.000 millones de euros a nivel global), y su éxito no estuvo tan relacionado con la ropa deportiva, tradicionalmente el nicho en el que Adidas ha sido más potente, sino con las prendas y complementos de calle, con un crecimiento en ventas del 45% (comparado al 13% de los relacionados con el deporte).

La Cosa Va Asi La cosa va así, te guste o no.

Si Adidas sólo es una empresa dedicada a la ropa y al calzado deportivo, lo disimula muy mal.

El origen del boom hay que encontrarlo en el regreso del calzado deportivo blanco, de la zapatilla deportiva como sinónimo de prestigio estético en todos los círculos sociales. Pasó del universo Hip Hop a las calles durante los ochenta y los noventa, se convirtió en un no-brainer a principios de siglo XXI y atravesó un bache a inicios de la pasada década. Pero las zapatillas clásicas, blancas, Adidas, volvieron. ¿Para siempre?

Cuando tu producto estrella se pone de moda

Lo hicieran o no, convirtieron al chándal en el complemento necesario. Todas las grandes cadenas de ropa lo acogieron en diversos grados, desde tiendas orientadas a un público más urbano y elitista, como COS, hasta aquellas que disparaban hacia un público menos selecto, como Bershka. El chándal como democratización de la estética, como una falsa sensación de la-moda-no-está-reñida-con-el-dinero, vale tanto para Selena Gómez con tacones como para las hordas de adolescentes que se agolpan en la Apple Store escuchando trap.

Lo tenía todo: era cómodo frente a la aparatosa y pomposa moda de alta gama tradicional y conectaba bien con el estilo urbano, en una época en la que la reivindicación de las tendencias marginales, tanto a nivel cultural como político, corizaba al alza. Y si tenías que llevar un chándal, ¿por qué no llevar El Chándal?

Chandal Para Ninos También para niños.

Adidas estaba posicionada de forma preferente en un mercado que había dominado con uso deportivo durante décadas. Siempre había tenido pinitos en el mundo de la moda, pero no a este nivel. En Teen Vogue educan a los adolescentes estadounidenses en el buen uso del chándal y en cualquier revista de Tendencias Adidas goza ya de una posición preferente, suplantando o codeándose con los tradicionales popes del asunto (la caída en desgracia del vaquero es el mejor ejemplo de ello).

Todo eso es, naturalmente, dinero, y Adidas ha sabido aprovecharlo frente a Nike. Nunca más el chándal Adidas como nicho de las extravagantes tendencias estéticas rusas.

Adidas Chandal Ya en las calles de medio mundo.

De modo que si hay que obrar y vender como un tótem de la moda, ¿por qué no actuar como ellos? Como explican en Quartz, Adidas no sólo ha empezado a vender como Zara, sino que ha empezado a pensar como ella. A través de nuevas factorías que producen tanto en Alemania como en Estados Unidos, la compañía desplaza la producción de los productos más demandados a primera línea de mercado. Así, los puede vender más rápido.

El resultado es una cadena de distribución donde la demanda inmediata del consumidor siempre se ve satisfecha. En vez de esperar durante semanas a que los productos más calientes se coloquen en las tiendas una vez se han agotado, con la posibilidad de que no se vendan en el pico de su demanda, Adidas, como H&M, los repone una y otra vez. Amplia el margen de beneficio y tira menos ropa.

Y así, a dominar el mundo a través de su nuevo e inesperado emperador: el chándal.


Una rana acudía a la casa de un señor todos los días. Así que este hizo lo más razonable: ponerle sombreros

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Rana Con Sombrero

Igual has tenido un día espantoso. Igual has discutido con algún amigo, tal vez el idiota del encargado te ha mandado hacer una tarea imposible a cinco minutos antes de salir de tu puesto. O simplemente puede que se ha abierto otra vez el agujero de tu alma que te enfrenta contra la realidad de las limitaciones vitales a las que nos avoca la supervivencia material contemporánea.

Para cualquiera de los casos tenemos Internet. Mejor dicho, esa tropa de héroes que no llevan capa y que iluminan con sus actos el letargo cotidiano y nos hacen recuperar, por unos instantes, la ilusión sobre lo que es capaz de hacer el ser humano. En el que probablemente sea el único contenido sobre moda que importe en el día de hoy tenemos como protagonista a Chris Newsome, un señor estadounidense que ha tenido una idea fabulosa.

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Newsome llevaba varios días observando cómo el mismo sapo acudía a su porche, así que decidió hacerle sombreros de bienvenida, para que se sintiera más cómodo al aparecer por su hogar. Eso es lo que ese sapo parecía necesitar.

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Documentó el proceso de fabricación (papel de espuma, pegamento en barra, una fastuosa pluma y un apropiado monóculo a juego) de la primera chistera en Imgur y luego, a medida que seguía apareciendo por las inmediaciones, premiaba a su amigo con un tocado diferente. A nosotros nos parece que el anfibio nunca ha lucido mejor que con su sombrero de Cowboy. Con su lazo y todo. Aparta de nuestra vista Kendall Jenner, hemos encontrado a nuestra verdadera fashionista.

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7 La perra Daisy haciendo pruebas de vestuario para un hermoso sapo.

La ocurrencia de Newsome lleva cuatro días y ha ganado en ese tiempo más de un millón de visitas a través de su página. Pero es de esperar que, si vuelve el sapo por allí, le esperen nuevas aventuras en el universo del complemento de moda de tamaño reducido. De momento un bonito fez ya espera encontrar un digno portador.

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Os mantendremos informados.

Fotos: Chris Newsome.

El viral más importante del año no está en Internet, sino en tus calles, y lleva una bandera de Noruega

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Moda

Tiempo ha del predominio del aspecto pastoril, repleto de forro de lana, en la moda de invierno, o de la tiranía de los chaquetones verde oscuros, ora con banderas de Alemania en el antebrazo, ora rememorando la estética mod. Toda moda invernal ha sucumbido al viral del año, uno sigiloso que no protagoniza memes sino vidas reales: los abrigos Napapijri, también conocidos "el abrigo con la bandera de Noruega".

Da igual el barrio que cruces, sea rico o pobre, da igual qué clase de amigos tengas, universitarios o trabajadores, da igual hacia dónde te dirijas, Milán o A Coruña: lo más probable es que en el periodo que va de tu casa al supermercado te topes con numerosos ejemplares, o que incluso tú mismo lo lleves puesto sin darte cuenta. ¿Pero de dónde ha surgido semejante pulso viral y cómo ha conquistado nuestras ciudades?

Imaginemos el combo: un ser vivo ataviado con una chaqueta Napapijri mientras acude a su peluquería favorita para retocar el mismo puto corte de pelo. Íñigo Errejón sería incapaz de encontrar dos denominadores comunes que exclamen "¡pueblo!" más alto.

Puedes culpar a Balenciaga de todo

El origen de tan sorprendente tendencia se encuentra, como casi siempre, en las pasarelas, aunque debidamente recalentada y servida tras meses de hibernación en el congelador. Fue Balenciaga la firma que arrastró el anorak de plumas, una vez más, a la pasarela, en concreto durante la presentación de su colección otoño-inivierno en 2016. Allí apareció una modelo ataviada con un gigantesco plumas rojo, digno de las peores pesadillas de los ochenta, abierto por la mitad. El mensaje era claro: esto va a volver.

Balenciaga Y así comienza una moda.

Y volvió, pero los cimientos se habían colocado con anterioridad. De forma paralela al resurgimiento de la bomber callejera una década después de que la humanidad lograra erradicarla definitivamente de sus aspiraciones vitales, y en consonancia a la apología del chándal en la que llevamos sumergidos un lustro, el anorak de Napapijri sirve a un mismo propósito: la estilización de barrio de la moda, la homogeneización de la ropa.

Su secreto consiste, a nivel estético, en una mezcla irresistible de combinación con cualquier elemento posible. Da igual que parezcas un maniquí de Fórmula Joven recién salido de la Facultad de Derecho: esa bandera noruega sobre fondo azul marino casa a la perfección con tu estética involuntariamente retro. Y da igual que pasees por los barrios populares de tu ciudad siguiendo la estética swagger: el aspecto chandalesco, cortavientos y de plástico del anorak también casa contigo. Es otro win-win horizontal.

Joven, vístase como si estuviera en Sestriere

El fenómeno ha sido tan transversal, y unisex, que incluso foros dudosamente a la vanguardia de la moda como Forocohes han caído en la cuestión. Otros artículos han reflexionado sobre las mismas ideas, planteando si, en el fondo, la invasión de las banderas noruegas no es un canto desesperado al nórdico que todos llevamos dentro.

Ok, ¿pero cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta posiblemente se encuentre en el éxito comercial de su propia marca, Napapijri. Fundada originariamente en Italia a finales de los ochenta, concentrada en el pequeño pero muy turístico Valle del Aosta, la empresa se especializó en comercializar material de montaña, muy especialmente de esquí. Mantuvo su reino incólume en las pistas hasta el surgimiento hoy hegemónico del gore-tex, North Face primero y Spyder después. De modo que extendió sus brazos a la calle.

Insta Img 9600 Tu nuevo mejor amigo.

Directamente desde los ochenta, Napapijri ha logrado abrazar antes que nadie la tendencia establecida por las pasarelas, Balenciaga mediante: un anorak lo suficientemente ligero como para no sucumbir al ridículo montañero (llevar una Spyder hoy es llevar una armadura acorazada, un sinsentido en una ciudad) y lo suficientemente estilizado como para casar a la perfección con unos pitillos.

La marca cuenta con una colección mucho más amplia, por supuesto, pero su seña de identidad, su greatest hit, su Know Your Meme particular, es la chaqueta. Bastante cara, por cierto, lo que o bien habla de un suculento mercado de falsificaciones a la orilla de los mercadillos o bien de un éxito económico sin precedentes (unos 300 euros).

De modo que, ¿cuánto puede durar? Dado el tiempo en el que las modas se consumen hoy en día, puede que sólo una temporada, aunque continuarán apareciendo escamoteadas por doquier durante años, al uso de las Superstar que siempre vuelven por Navidad. Quizá muera ahogada por su propio éxito, como la célebre chaqueta de Zara, en cuanto la humanidad se percate de que, de nuevo, ha vuelto a vestir igual. Pero hasta entonces, bienvenido a Oslo, provincia de Jaén: ahora todas tus calles podrían ser Noruega.

Hawkers, la marca que hizo de su imagen su mejor virtud para tirarla por la borda poco después

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Hawkers

Hay pocas historias empresariales más impresionantes que la de Hawkers.

Fundada por un puñado de veinteañeros alicantinos y entrando en un mercado tan saturado, a priori, como el de las gafas de sol, ha logrado facturar más de setenta millones de euros en un puñado de años, recibiendo rondas de inversión de más de cincuenta millones de euros gracias a una inteligente campaña de promoción en Facebook y a la colonización sistemática cada verano de cuantos famosos puedas imaginar. Hawkers es un proyecto hecho de éxito.

Y gran parte de su mérito está relacionado con la imagen que la propia marca ha promovido de sí misma. Sin apenas financiación en sus inicios y siendo autónoma a nivel económico, la start-up optó, primero, por una estrategia agresiva en redes sociales (Facebook Ads, fundamentalmente), disparando a targets específicos que arrastraran a futuros compradores. Después, se lanzó a las revistas de tendencias, a los podios de Moto GP y a las pasarelas. Hubo un momento en el que todo el mundo quiso tener sus gafas.

¿Pero qué pasa cuando tu imagen, gran parte de tu éxito, se tambalea?

La pregunta es retórica: Hawkers cerró 2015 con unos ingresos estratosféricos, prueba del excelente estado de salud de la empresa. Sin embargo, el viral protagonizado este fin de semana por uno de sus trabajadores, dueño de un deportivo de lujo que aparca en plazas de minusválidos para que no se lo rayen, se une a una breve pero llamativa lista de errores de imagen acumulados durante los últimos tiempos. Estos son.

"La gente no sabe abrir la puerta de sus coches"

Ha sido el chiste del fin de semana: una persona sube una foto de un Ferrari aparcado en un sitio de minusválidos con objeto de denunciar su reprochable actitud. Poco después, en los mismos comentarios, aparece su dueño, Xavi MF, director del departamento VIP de Hawkers según su perfil (habla en nombre de la empresa tanto en este artículo de SModa como en este otro de El Mundo), y responde del siguiente modo: "No aparcaría en minusválidos si la gente fuera más cuidadosa al abrir la puerta de sus coches".

La historia recorre las cuatro esquinas de las redes sociales porque simboliza todo lo que está mal con los nuevos ricos, la soberbia del poseedor de un deportivo que cree suyo el derecho a aparcar en plazas de minusválidos del Mercadona dada la ignorancia y falta de sensibilidad del común de los mortales. Era divertido, pero no exactamente la clase de relato a la que una marca como Hawkers, que pone tanto énfasis en su imagen, gusta asociarse.

El meme, como es habitual, sirvió para tirar del hilo de otros casos. Al parecer, era algo habitual toparse con el Ferrari aparcado en otras plazas de minusválidos y con diversos y variados vídeos del protagonista en cuestión a más de 200 kilómetros por hora (el límite legal en España está en 120).

Un desafortunado chiste sobre el muro de Trump

Quien sí conduce habitual y legalmente a 200 kilómetros por hora es Sergio Pérez, piloto de Fórmula 1. Al igual que Jorge Lorenzo, que formó parte del proyecto durante un periodo de tiempo, y otras reconocibles figuras de los circuitos internacionales, Pérez, mexicano, contaba con un acuerdo publicitario con Hawkers. En el pit, en las ruedas de prensa o en el podio, el piloto aparecería con las icónicas gafas de cristales de colores.

Hasta que la victoria de Trump empujó al hiperactivo CM de Hawkers a escribir un chiste no demasiado bien acogido entre sus seguidores mexicanos.

Hawkers Tuit

Hawkers se refería al ya célebre muro que Donald Trump quiere construir entre la frontera de ambos países con objeto, según él, de frenar la inmigración ilegal (un muro que, por otro lado, ya habían construido sus predecesores con anterioridad). A Pérez, personalidad mexicana de primera línea, no le gustó en absoluto la broma (de escaso buen gusto) de Hawkers, y optó por rescindir su contrato con la empresa. Lo anunció en respuesta al tuit ya borrado por Hawkers.

Hawkers, consciente de que su imagen juvenil y alborotada le había causado un problema, optó por disculparse primero.

Y segundo, optó por crear la Fundación Querido Sergio x Hawkers, una organización sin ánimo de lucro que donaría 500.000 pesos mexicanos para "promover y defender los derechos humanos" además de "ayudar a los menores en riesgo de exclusión social en todo México. Y, además de los fondos iniciales concedidos a la fundación, haremos esta misma aportación en contribuciones anuales". En resumen: "Seguiremos juntos contigo, con la gente de México y con todos los que se oponen a la discriminación y al racismo por todo el mundo".

El daño estaba parcialmente hecho. Al arrastre de Pérez, figura de peso en México, se sumaron ciertos problemas de distribución a las pocas semanas, con acusaciones de retrasos y dificultades a la hora de reclamar.

Forocohes y la usurpación de cuentas ajenas

Por extraño que resulte, entrar a Forocoches, el principal foro en castellano de Internet, implica ahora encontrarse con un logotipo donde la imagen de Hawkers aparece justo al lado del banner oficial. En su momento, el administrador del foro, Electrik, firmó un acuerdo comercial con Hawkers. El resultado fue, por un lado, la asociación de la imagen de Hawkers a Forocoches, y, por otro, la creación de una línea de gafas de Forocoches.

Hawkers Foro

Hasta ahí bien. La polémica surgió cuando Hawkers y Forocoches, en colaboración con Aramón-Formigal, crearon el célebre viral del yeti de Formigal. Recopilado por todos los medios españoles, la historia hablaba de un supuesto avistamiento del yeti en las pistas de esquí aragonesas. Se trataba de un hoax, sin embargo, creado por Hawkers en Forocoches... bajo la identidad de otro forero, al que Electrik había bloqueado el acceso. Poco después, Hawkers sortearía premios entre los usuarios participantes.

Forocoches Gafas

El problema, como se cuenta en este detallado post de Hipertextual, fue lo artificioso del movimiento. Lo que en un principio trató de venderse como el hilo de un forero prestigioso y experimentado resultó ser la apropiación de una tercera cuenta (con objeto de dar respetabilidad a la historia del yeti dentro del foro), y la censura posterior de todos los hilos que denunciaron la jugada de publicidad encubierta. Todo ello, con Hawkers de por medio.

La idea de apropiación de cuentas ajenas se extendió aún más a Hawkers cuando, de la noche a la mañana, compraron el canal de MrGranbomba (el célebre youtuber que recibió una agresión por llamar "caranchoa" a un repartidor) con fines promocionales propios.

Por cierto, en la que es una simpática historia de vasos comunicantes, Xavi MF, el protagonista del Ferrari aparcado en el sitio de minusválidos, es también usuario habitual de Forocoches (bajo la cuenta de Javith), foro en el que manifiesta su pasión por los coches y su desazón, habitual, por aquellos que podrían rayar sus posesiones. Hawkers tiene otra cuenta dedicada a su community manager en Forocoches, Hawky, creada curiosamente en 2003, diez años antes de que naciera la compañía.

Por favor, necesitamos que alguien más inteligente que nosotros resuelva esta ilusión visual

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Después de un uso intensivo de años y años en la red, de haber pasado por El Rellano, Taringa, 9Gag y cientos de posts de Buzzfeed, uno podría pensar que está más que preparado para resolver las ilusiones visuales que cada cierto tiempo aparecen por los medios de entretenimiento. Pero no, el vestido azul y negro, el sofá de amigas con una chica sin piernas se nos está quedando corto frente a esta imbatible ilusión de la chica que hace ejercicios en el gimnasi0.

Y en las mismas están cientos, tal vez miles de usuarios en las redes cercanas a Buzzfeed. Después de publicar un artículo con 21 ilusiones visuales de nivel meido-alto, hay una que sigue preocupando a todos los comentaristas de la noticia. La inteligencia colectiva del mundo anglosajón ha fracasado. Nadie sabe qué ocurre con las piernas de esta mujer, y, sentimos tener que advertirlo, cuanto más tiempo pases mirándola, más perdido te vas a sentir con lo que ahí está pasando.

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Al menos eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Fíjate bien en las dos piernas. ¿Cómo puede alguien rotar 180 grados todo su cuerpo de rótulas para abajo? Por el momento, los puntos flacos de la ilusión serían:

  • Un posible espejo en mitad del aparato que haga que su pierna izquierda sea un reflejo de la derecha, con lo que la suela blanca del pie izquierdo está en posición correcta, aunque nos parece que está al revés. Varios habituales de los gimnasios ya han advertido que esos aparatos de entrenamiento NO llevan por lo general un espejo en medio.

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  • La mano derecha que sujeta su rodilla, que tiene una torsión extraña, podría estar ejerciendo de obstáculo que distrae la posición real de la pierna derecha de alguna forma, aunque nadie aún ha sabido explicarlo.

  • Que la chica tenga realmente algún don o enfermedad por el que puede retorcer sus piernas de esa forma y la postura sí es anatómicamente correcta. Sólo de pensar que esta sea la opción veraz puedes notar cómo tu cuerpo se estremece de dolor.

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Buena suerte con el discernimiento. Te esperamos en los comentarios.

Un publicista nos explica cómo HazteOir utiliza con éxito a los medios para darse publicidad gratuita

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Desde hace dos días circula por las calles de Madrid un (1) autobús con publicidad de HazteOir. En una réplica a la campaña que lanzó una organización LGBT vasca y navarra hace unos meses, el lobby ultracatólico ha respondido con un mensaje que, en principio, sería totalmente coherente dentro del dogma de su fe: "los niños tienen pene, las niñas tienen vulva".

Como es lógico, decenas de medios y asociaciones de diversa índole protestaron por el mensaje, que algunos vieron como un gesto tránsfobo. El Ayuntamiento de Barcelona les ha avisado de que de pisar su ciudad se les sancionaría por 3.000 euros. Carmena hará lo posible por bloquear su circulación. La campaña ha sido un éxito rotundo.

Así lo piensa Rafa Gil, director creativo de la Agencia Kitchen, que nos explica por qué la peculiar campaña de la asociación, que pisoteaba la dignidad del colectivo transexual y revolvía los ánimos de todas las personas sensibles con el tema, ha conseguido justo lo que se proponía.

Un sondeo rápido por la red nos dice que poner un vinilo integral de publicidad en un bus que circule por Madrid podría costarte 7.290 euros al mes. Menos de 250 euros al día. Sin embargo, la difusión que puedes conseguir con un mensaje incendiario en medios de comunicación puede hacer que salga mucho más rentable. Aunque el precio que haya pagado finalmente HazteOir sea más alto que el que hemos citado, salir en El País, El Mundo y El Diario, aparecer también en televisiones y que la redes sociales hablen de ti, harán que esos euros estén estupendamente invertidos.

HazteOir no habla de los transexuales, promociona su marca

Pero más allá del coste está la estrategia. ¿Por qué la asociación envía un mensaje tan visiblemente ofensivo para un porcentaje de la población? El cartel ni siquiera nos pide que nos hagamos socios de su grupo. En palabras de Gil es porque: “esto tiene toda la pinta de ser lo que se conoce como una campaña de marca, una campaña de imagen. Su idea no es cambiar la mentalidad de los que defienden a los transexuales, ni siquiera tendrían que estar yendo contra los transexuales, sino que se instrumentaliza el debate. Esto es más bien una campaña de la propia HazteOir”.

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Según el publicista, lo que consigue así la asociación es “mostrar que tienen poder mediático. Son un lobby, así que lo que consiguen así al final es presionar. Si nos fijamos, han hablado mucho más de la familia o del aborto que de los transgéneros, que era un tema que no les preocupaba, no es su campo habitual, así que es como una manera de subirse al carro de Trump. Han visto que hay una movilización muy bestia sobre estos temas, han aprovechado el clima de opinión y como es un tema vivo han marcado un gol”.

De esta manera, haciendo ruido sobre la transexualidad, se fomenta el debate sobre el tema, y HazteOir “es vista por los que pudiesen ser más afines a su causa, olvidándose de los que ya están en contra, y les acerca a sus posiciones al tiempo que les hace ver que son una marca potente para los medios. Además, han logrado molestar, ser odiados, y por eso su marca está más vigente”.

Si quieres luchar contra tu contrario, háblale a los indecisos

“Aunque suene polémico, creo que los que quieran luchar contra los valores que defiende HazteOir deberían tomar nota de lo que han hecho, porque han hecho algo bien y es saber ser sencillo en sus mensajes, salir de las cuatro esquinas de su vertiente ideológica y han generado una campaña viral”, advierte Gil.

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En esencia, lo que nos explica este profesional es que, desde el punto de vista publicitario, la mejor estrategia de respuesta para plataformas del tipo HazteOir sería apostar por hacer también publicidad. Salir de tu burbuja ideológica y hacer campañas más neutrales, de ideas simples, con las que intentar llegar al centro indeciso. Que antes que pedir la retirada o incluso la incineración del autobús y de su mensaje, es más útil difundir valores en positivo que expliquen por qué la transexualidad no es algo conflictivo, y por qué se debe apoyar la integración de esas personas tal y como se sienten.

“Hay que pensar en la gente que no tiene una opinión formada sobre estos temas, ponerse en el lugar de gente que no se ha formado como los más concienciados porque ellos, por el motivo que sea, no se han informado”, sentencia Gil.

Así ha cambiado la imagen de las mujeres de Oriente Medio a lo largo de los últimos cien años

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La imagen pública de la mujer en los países musulmanes es una cuestión espinosa en las sociedades occidentales: tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político se enarbolan encendidas defensas en contra y a favor del derecho de las mujeres a llevar velo, hijab o niqab. En sus países de origen el debate es menos intenso: el cubrimiento de la mujer tiene un mayor nivel de aceptación cultural.

¿Pero ha sido siempre así? Desde hace un tiempo, el canal de YouTube WatchCut está desarrollando las series "Cien años de belleza", en los que muestra década a década la evolución del estilo de las mujeres en diversos países del mundo. Por el carácter controvertido del velo, el de las mujeres de Oriente Medio han recibido una particular atención. En concreto, los ejemplo de Irán, de Siria y, ahora, publicado este mismo mes, de Israel y Palestina.

Lo primero que hay que tener en cuenta al enfrentarse a ellos es que no son documentos históricos, sino recreaciones de tendencias. Es importante porque no siempre serán calcos exactos de la realidad social de cada país. Sin embargo, sí que muestran cambios drásticos y evoluciones muy marcadas en función de los acontecimientos políticos y de el largo plazo cultural. El ejemplo más evidente es el de Irán pre-1979 y post-1979.

Para el caso de Israel y Palestina, WatchCut ha generado dos vídeos, mostrando los contrastes entre la diversidad de culturas árabe y judía. Pese a que hay una obvia estilización y a que se marcan las tendencias de moda sobre las culturales, es posible observar cómo la imagen de la mujer en ambas sociedades, bastante conservadoras, ha ido de la mano, si bien con la obvia diferencia del hijab o el velo en la parte Palestina.

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En Irán, como decíamos, el ejemplo es más marcado. Como vimos en su momento, la revolución islámica de 1979 puso fin al estado laico de los Sha y promovió una serie de normas estatales por las cuales la mujer debía cubrirse cabeza y extremidades en público. Al principio más rígidas, las normas sociales y políticas, y su aplicación, se han ido relajando con el paso de los años, aunque siga siendo obligatorio portar el hijab en público.

Hay cambios tanto en la forma de llevarlo como en la rebeldía de algunas iraníes hacia él, mostrando su protesta quitándoselo.

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El ejemplo sirio es quizá el más particular por la historia diferente de Siria (obviando su actual e interminable guerra civil). Al igual que otros países como Egipto, Siria nunca contó con un movimiento político islámico capaz de poner coto al poder de la dinastía de los Asad. Estos optaron por una suerte de socialismo impregnado de nacionalismo árabe donde el islamismo era tangencial, y no central, a su ideología. El resultado fue una sociedad donde oficialmente no se impulsaba el hijab, aunque fuera ganando terreno.

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De lo anterior da fe el vídeo egipcio: dada la laicidad oficial impulsada por el estado, las mujeres egipcias disfrutaron de diversas tendencias y modas durante décadas, no coartadas necesariamente por el velo. Sin embargo, a pie de calle la situación cambió a partir de la segunda mitad de siglo: el auge del islamismo ha impulsado que más y más mujeres lleven voluntariamente o no el velo. A partir de los '90, la moda femenina estándar de Egipto es el hijab.

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Lo que los vídeos demuestran, al margen de su interés modístico, es que el hijab no ha sido siempre consustancial a la cultura árabe o islámica. Al contrario, el velo como expresión religiosa es un artefacto cultural que, si bien tiene evidentes referentes históricos, no siempre ha estado atado de forma automática a la mujer musulmana.

El corto que deja admirablemente claro cómo funcionan las violaciones cotidianas en pareja

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El punto de vista puede mover montañas. Este elemento cinematográfico, que ayuda a determinar con la posición de la cámara al contar los hechos quién es el protagonista del relato, puede hacer que la misma situación sea algo completamente distinto para las dos personas envueltas en ese asunto. Y eso es precisamente lo que tan claramente ocurre en Je suis ordinaire o Soy ordinaria, un corto protagonizado por la francesa Chloe Fontaine que pone de relieve una de las formas de violencia sexual más cotidianas pero más difíciles de precisar.

Como se ejemplifica con precisión en este sencillo corto francés, que ya ha dado la vuelta al mundo, a veces la insistencia de la pareja a practicar sexo cuando la otra persona no quiere puede llegar a ser brutal. Ella, que “se deja hacer” por su novio, se convierte por un momento en objeto pasivo ante la acción de un hombre al que no le importa el deseo de la otra persona. La insistencia de la chica en su falta de ganas, aunque no actúe activamente para quitárselo de encima, no es suficiente para que el novio desista de sus ganas de descargarse.

Y difícilmente detectaríamos actos como este como una violación. Aunque es 4.4 veces más habitual que una mujer sufra una violación por parte de un conocido que de un desconocido, no tenemos este tipo de relaciones en el imaginario de la violencia sexual. En el corto, además, queda muy claro: el chico no ha forzado físicamente a la chica, no es un hombre anónimo en un callejón acechando a su víctima a punta de navaja, como sí ocurre en la película que el protagonista quiere que la mujer vea.

Se trata de un acto tradicionalmente invisibilizado en frases como “así no se lo busca fuera”, “es sólo un momento y se le pasa” o en “no siempre le doy lo que necesita”. El chantaje psicológico es claro: “¿ya no me quieres?” como acicate contra la falta de deseo sexual de la chica.

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“Me dijo que había pasado la noche con un chico que no le dejaba de pedir sexo”, explica Chloe Fontaine en referencia a la motivación de realizar el corto. “Y pese a que ella no quería, tuvo que acceder porque se sintió obligada a complacerle. Yo me sentí muy enojada, pero esto formaba parte de su intimidad y yo no tenía derecho a inmiscuirme", afirma.

“Días después, una segunda amiga me habló de su novio y me contó una historia similar. No tenía quería tener sexo, pero lo hizo igualmente para que la dejara tranquila”, apostilla. Je suis ordinaire trata de un tipo de violación común, rutinaria e invisible de la que nadie habla habitualmente. En Francia y de acuerdo con las cifras oficiales, el 31% de los condenados por violación o intento de violación son los cónyuges de las víctimas.

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Aunque muchas de las mujeres que se están topando ahora con el corto se están animando a sacar a la luz esas experiencias. Aprenden a reconocerse como la protagonista gracias a su punto de vista, que cambiaría enormemente si quien estuviese en el centro fuese el hombre, que probablemente creería que simplemente está insistiendo porque “luego al final le gusta” o porque “a veces lo ponen difícil pero al final dicen sí con sus actos”.

En el mes que lleva subido a Vimeo el corto se ha reproducido ya más de 700.000 veces en la plataforma, pero es probable que lo haya hecho mucho más, ya que su vitalización ha hecho que diversos medios lo difundan por otros canales. Como es lógico, primero empezó a circular en Francia con motivo de su inclusión para el Festival de Cine de Nikon, pero su sencillez y corta duración ha hecho que haya dado el salto a medios internacionales hispanohablantes.

Je suis ordinaire es también muy similar a otro corto francés, del año pasado, en el que también se jugaba con el punto de vista de la protagonista en esas agresiones machistas invisibles y diarias, como es el retorno a casa después de una noche de fiesta: Au bout de la rue, A la vuelta de la calle.


Adidas se está comiendo el mundo de la moda. Y la culpa de todo la tiene el regreso del chándal

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Adidas Chunga

Nunca más desterrado al pozo profundo de lo peor de la estética ochentera, el chándal ha gozado durante los últimos años de un proceso de reivindicación y lavado de imagen que le ha llevado de las pasarelas de moda a los famosos, y de ahí, en un proceso tiránico e imparable, a las calles de tu ciudad. Ya no importa cuánto te sangren los ojos cada vez que piensas en ello: el chándal es lo más y no puedes hacer nada por evitarlo.

Si crees que hay gato encerrado, llevas razón. Las modas van y vienen por un motivo: son rentables. Lo novedoso del chándal es quién es el beneficiario último de su repentino reino de terror. No es Zara, no es H&M, no es Mango. Es Adidas.

Yup, bienvenidos al mundo en el que Adidas gana casi tanto dinero vendiendo ropa de calle y accesorios de moda como vistiendo a los runners de todo el planeta, plaga eterna. Sus cifras de los últimos cursos asustan: se ha comido a Nike en su propio terreno, el mercado estadounidense, y al revival casi perpetuo de sus zapatillas clásicas ha sumado la incorporación de las tres rayas* y sus chándales como objetos de deseo.

¿Resultado? Tanto en 2014 como en 2015 sus ventas crecieron alrededor de un 15%. El año pasado la cifra se mantuvo en el 14% (casi 20.000 millones de euros a nivel global), y su éxito no estuvo tan relacionado con la ropa deportiva, tradicionalmente el nicho en el que Adidas ha sido más potente, sino con las prendas y complementos de calle, con un crecimiento en ventas del 45% (comparado al 13% de los relacionados con el deporte).

La Cosa Va Asi La cosa va así, te guste o no.

Si Adidas sólo es una empresa dedicada a la ropa y al calzado deportivo, lo disimula muy mal.

El origen del boom hay que encontrarlo en el regreso del calzado deportivo blanco, de la zapatilla deportiva como sinónimo de prestigio estético en todos los círculos sociales. Pasó del universo Hip Hop a las calles durante los ochenta y los noventa, se convirtió en un no-brainer a principios de siglo XXI y atravesó un bache a inicios de la pasada década. Pero las zapatillas clásicas, blancas, Adidas, volvieron. ¿Para siempre?

Cuando tu producto estrella se pone de moda

Lo hicieran o no, convirtieron al chándal en el complemento necesario. Todas las grandes cadenas de ropa lo acogieron en diversos grados, desde tiendas orientadas a un público más urbano y elitista, como COS, hasta aquellas que disparaban hacia un público menos selecto, como Bershka. El chándal como democratización de la estética, como una falsa sensación de la-moda-no-está-reñida-con-el-dinero, vale tanto para Selena Gómez con tacones como para las hordas de adolescentes que se agolpan en la Apple Store escuchando trap.

Lo tenía todo: era cómodo frente a la aparatosa y pomposa moda de alta gama tradicional y conectaba bien con el estilo urbano, en una época en la que la reivindicación de las tendencias marginales, tanto a nivel cultural como político, corizaba al alza. Y si tenías que llevar un chándal, ¿por qué no llevar El Chándal?

Chandal Para Ninos También para niños.

Adidas estaba posicionada de forma preferente en un mercado que había dominado con uso deportivo durante décadas. Siempre había tenido pinitos en el mundo de la moda, pero no a este nivel. En Teen Vogue educan a los adolescentes estadounidenses en el buen uso del chándal y en cualquier revista de Tendencias Adidas goza ya de una posición preferente, suplantando o codeándose con los tradicionales popes del asunto (la caída en desgracia del vaquero es el mejor ejemplo de ello).

Todo eso es, naturalmente, dinero, y Adidas ha sabido aprovecharlo frente a Nike. Nunca más el chándal Adidas como nicho de las extravagantes tendencias estéticas rusas.

Adidas Chandal Ya en las calles de medio mundo.

De modo que si hay que obrar y vender como un tótem de la moda, ¿por qué no actuar como ellos? Como explican en Quartz, Adidas no sólo ha empezado a vender como Zara, sino que ha empezado a pensar como ella. A través de nuevas factorías que producen tanto en Alemania como en Estados Unidos, la compañía desplaza la producción de los productos más demandados a primera línea de mercado. Así, los puede vender más rápido.

El resultado es una cadena de distribución donde la demanda inmediata del consumidor siempre se ve satisfecha. En vez de esperar durante semanas a que los productos más calientes se coloquen en las tiendas una vez se han agotado, con la posibilidad de que no se vendan en el pico de su demanda, Adidas, como H&M, los repone una y otra vez. Amplia el margen de beneficio y tira menos ropa.

Y así, a dominar el mundo a través de su nuevo e inesperado emperador: el chándal.

Una rana acudía a la casa de un señor todos los días. Así que este hizo lo más razonable: ponerle sombreros

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Rana Con Sombrero

Igual has tenido un día espantoso. Igual has discutido con algún amigo, tal vez el idiota del encargado te ha mandado hacer una tarea imposible a cinco minutos antes de salir de tu puesto. O simplemente puede que se ha abierto otra vez el agujero de tu alma que te enfrenta contra la realidad de las limitaciones vitales a las que nos avoca la supervivencia material contemporánea.

Para cualquiera de los casos tenemos Internet. Mejor dicho, esa tropa de héroes que no llevan capa y que iluminan con sus actos el letargo cotidiano y nos hacen recuperar, por unos instantes, la ilusión sobre lo que es capaz de hacer el ser humano. En el que probablemente sea el único contenido sobre moda que importe en el día de hoy tenemos como protagonista a Chris Newsome, un señor estadounidense que ha tenido una idea fabulosa.

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Newsome llevaba varios días observando cómo el mismo sapo acudía a su porche, así que decidió hacerle sombreros de bienvenida, para que se sintiera más cómodo al aparecer por su hogar. Eso es lo que ese sapo parecía necesitar.

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Documentó el proceso de fabricación (papel de espuma, pegamento en barra, una fastuosa pluma y un apropiado monóculo a juego) de la primera chistera en Imgur y luego, a medida que seguía apareciendo por las inmediaciones, premiaba a su amigo con un tocado diferente. A nosotros nos parece que el anfibio nunca ha lucido mejor que con su sombrero de Cowboy. Con su lazo y todo. Aparta de nuestra vista Kendall Jenner, hemos encontrado a nuestra verdadera fashionista.

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7 La perra Daisy haciendo pruebas de vestuario para un hermoso sapo.

La ocurrencia de Newsome lleva cuatro días y ha ganado en ese tiempo más de un millón de visitas a través de su página. Pero es de esperar que, si vuelve el sapo por allí, le esperen nuevas aventuras en el universo del complemento de moda de tamaño reducido. De momento un bonito fez ya espera encontrar un digno portador.

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Os mantendremos informados.

Fotos: Chris Newsome.

PETA quiere acabar con el maltrato animal uniéndose a las empresas a las que acusa de maltrato animal

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Peta

Debía ser sencillo imaginar al cara de asombro de los ejecutivos de Canada Goose mientras una decena de personas protestaba a las puertas de las bolsas de Toronto y Nueva York. En el día de la salida de la empresa al mercado de valores, PETA había desplegado dos estrategias divergentes: por un lado, protestaba públicamente contra la compañía; por otro, se convertía en una de sus accionistas mediante la compra de sus acciones.

Podría parecer una contradicción, pero no lo era.

Mientras acusaba a Canada Goose de corrupción moral y maltrato animal, PETA se convertía en dueña parcial de su destino. Muy parcial, hay que reconocerlo: 4.000 dólares en forma de 250 acciones, una parte diminuta del gran conglomerado empresarial que representa Canada Goose. Pero el suficiente, y aquí viene la parte interesante, como para tener voz y voto dentro de la junta de accionistas. Junto al activismo, PETA había cuadrado el círculo de su campaña animalista: unirse al enemigo para combatirlo desde dentro.

La jugada es estratégica y práctica. Para PETA el futuro de la protección animal pasa tanto por la revolución externa, por las campañas de activismo que tan bien escenifica en contra de Prada, Canada Goose o Louis Vuitton, como por la reforma interna, por la compra de pequeños paquetes de acciones en conglomerados modísticos o farmacéuticos que le aseguren un puesto sobre la mesa. Con él, PETA quiere hacer el bien.

O lo que es lo mismo, impulsar su propia agenda política. Desde finales de los ochenta, la organización, la más importante y mediática en defensa de los derechos y de la integridad de los animales, ha realizado sustanciales compras de acciones en aquellas empresas a las que aspiraba a combatir. El mecanismo y las razones del fenómeno están explicadas por la propia PETA en su página web, y tiene tanto de irónico como de razonable: en el capitalismo, importa más el poder orgánico que el shock exógeno.

Y la última víctima del razonamiento ha sido Canada Goose. Para PETA, la utilización de pieles animales en sus productos es "anticuado" y de "mal gusto", en palabras de su portavoz Ben Williamson. Canada Goose es una célebre marca candiense especializada en abrigos y ropajes para temperaturas extremas. Sus abrigos suelen estar rellenos de pluma de pato o ganso, y los gorros suelen estar forrados con piel de coyote.

Como Greenpeace comprando acciones de ExxonMobil

Obviamente, es algo inasumible para una organización que ha hecho de la defensa de la integridad de los animales, ya sea en forma de ropa o de experimentación científica. La adquisición del paquete accionarial de Canada Goose es limitada, por supuesto (los recursos de PETA son limitados y muchas veces su participación accionarial viene determinada por donaciones), pero los activistas no aspiran a tener el control de la empresa (algo imposible). Al contrario, quieren proponer dentro de su foro medidas de protección animal.

Air France Una protesta de PETA contra Air France. (See Li/Flickr)

En el peor de los casos, razonan desde PETA, habrán ganado una plataforma mediática de cara al público y habrán logrado que, al menos, sus argumentos sean escuchados por el resto de los accionistas de las compañías. En el mejor, como presumen de haber logrado antes, habrán logrado que sus propuestas sean aceptadas.

Canada Goose, decíamos, ha sido la última víctima de PETA, pero ni mucho menos la primera. A finales de los ochenta, los animalistas optaron por esta política dentro del sector de las farmacéuticas. Para PETA, gran parte de los procedimientos-test para verificar la viabilidad de los medicamentos eran inmorales (porque requerían de diversos animales), de modo que promovió usos amparados por la regulación de turno sin la utilización de seres vivos.

Durante los últimos años el foco se ha dirigido al mundo de la moda. Una de sus más recientes víctimas fue Louis Vuitton: la organización animalista había criticado con cruda dureza la utilización de piel de cocodrilo, y la forma de obtenerla, en diversos productos de lujo de LV. La empresa de moda lo negaba tajantemente. ¿El siguiente paso de PETA? Entrar en el consejo accionarial y hablar cara a cara con los dueños de LV.

Antes fue Prada, cuyos bolsos fabricados con piel de avestruz fueron el objeto de una nueva campaña de críticas de PETA.

Y así sucesivamente hasta una decena larga de compañías, desde Hermès hasta zoos como SeaWorld, en protesta por el cautiverio de orcas y otros animales de mar. La jugada de PETA es una mezcla de palo y zanahoria: agresividad activista por un lado y reforma desde dentro, todo con la mirada puesta en sus objetivos políticos e ideológicos. Trasladado a otros planos, es como si Greenpeace comprara acciones de ExxonMobil.

Un sabotaje arriesgado, pero no falto de inventiva.

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Imagen | David Jensen/AP Photo

La socialdemocracia se ha convertido en tal mito del pasado que ya está siendo reciclada como icono pop

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Camiseta Psoe

A principios de la década de los setenta dos diseñadores del Partido Socialista Francés tuvieron una idea que iba a condensar el espíritu simbólico del socialismo europeo: juntar la fuerza obrera del puño y el espíritu modernista y democrático de la rosa en un sólo logo. El hallazgo fue gigantesco y desde entonces se convirtió en el santo y seña de la socialdemocracia europea y americana, incluida la española.

Su puño y su rosa fueron, de hecho, uno de los más emblemáticos de Europa: corrían los años ochenta y el partido de Felipe González, tras años ensombrecido por la dictadura franquista, encadenaba un arrollador triunfo electoral tras otro. El socialismo era en España transformación y también gobierno, pero su abrupta caída en los noventa terminó con la iconografía. Cuando recuperó el poder, lo hizo sólo con rosas.

¿Hasta cuándo? Hasta nunca. Si la socialdemocracia no va a volver, la cultura pop piensa guardarla en esa vitrina de oro a la que unos llaman nostalgia y a la que otros llaman dinero. El último hito de la moda es reciclar el legendario logotipo del PSOE en forma de camiseta cool. Se puede comprar aquí y es muy tentadora, porque mola.

Ahora Solo La socialdemocracia más trendy, sólo por 30 euros.

La socialdemocracia ha alcanzado el punto de no retorno, un lugar donde su mero espectro se convierte en una cuestión de reciclaje pop. Como el Nokia 3310, como Pokémon, como Stranger Things o como todas esas películas de superhéroes que sólo se dedican a turistear en los cómics del pasado, el socialismo democrático, que antaño representó la otra fuerza por excelencia del escenario político europeo, está en franco retroceso.

Y su futuro ya queda en manos de la memoria, cuyo papel dentro de las sociedades consumistas siempre rota en torno al reciclaje. Por eso es posible que una marca estadounidense de ropa utilice al PSOE como mero atributo estético: porque su mensaje ha dejado de representar algo político y conflictivo, presente, y ha pasado a engalanar la memoria del ayer. La socialdemocracia pervive pero su imagen es ya mercancía pop.

Yta También en morado.

O lo que es lo mismo: la sociedad europea ya mira hacia otro lugar. Parte del problema de los partidos socialistas ha sido de branding (al mimetizarse en algunas políticas con sus rivales conservadores), y otra parte ha venido dada por el contexto político. El último ejemplo es Países Bajos, donde el partido laborista ha pasado de ser la segunda fuerza a quedar sepultada por verdes, social-liberales y socialistas en su propio terreno.

Y no sólo sucede allí: sólo en Alemania sobrevive como partido con opciones de gobierno, una vez que en España, en Francia y en Inglaterra vive hoy los días más bajos de su historia, a menudo en competencia con otras fuerzas en su espectro político que le comen la tostada (en Italia ha tenido que ser reformulada tras mil millones de escisiones en el Partito Democratico, este sí en el gobierno). En el nuevo clima político del siglo XXI, la socialdemocracia cae, y sus símbolos son carne de ironía post-moderna.

Así las cosas, un logo tan atractivo como el diseñado a mediados de los setenta por José María Cruz Novillo podría ser la nueva tendencia de moda en Williamsburg. Conforme el PSOE se alejaba de él y conforme el significado de "socialdemocracia" pasaba a representar otra cosa, el puño y la rosa se veían empujados a su destino final. Una camiseta pop.

Por favor, necesitamos que alguien más inteligente que nosotros resuelva esta ilusión visual

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Después de un uso intensivo de años y años en la red, de haber pasado por El Rellano, Taringa, 9Gag y cientos de posts de Buzzfeed, uno podría pensar que está más que preparado para resolver las ilusiones visuales que cada cierto tiempo aparecen por los medios de entretenimiento. Pero no, el vestido azul y negro, el sofá de amigas con una chica sin piernas se nos está quedando corto frente a esta imbatible ilusión de la chica que hace ejercicios en el gimnasi0.

Y en las mismas están cientos, tal vez miles de usuarios en las redes cercanas a Buzzfeed. Después de publicar un artículo con 21 ilusiones visuales de nivel meido-alto, hay una que sigue preocupando a todos los comentaristas de la noticia. La inteligencia colectiva del mundo anglosajón ha fracasado. Nadie sabe qué ocurre con las piernas de esta mujer, y, sentimos tener que advertirlo, cuanto más tiempo pases mirándola, más perdido te vas a sentir con lo que ahí está pasando.

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Al menos eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Fíjate bien en las dos piernas. ¿Cómo puede alguien rotar 180 grados todo su cuerpo de rótulas para abajo? Por el momento, los puntos flacos de la ilusión serían:

  • Un posible espejo en mitad del aparato que haga que su pierna izquierda sea un reflejo de la derecha, con lo que la suela blanca del pie izquierdo está en posición correcta, aunque nos parece que está al revés. Varios habituales de los gimnasios ya han advertido que esos aparatos de entrenamiento NO llevan por lo general un espejo en medio.

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  • La mano derecha que sujeta su rodilla, que tiene una torsión extraña, podría estar ejerciendo de obstáculo que distrae la posición real de la pierna derecha de alguna forma, aunque nadie aún ha sabido explicarlo.

  • Que la chica tenga realmente algún don o enfermedad por el que puede retorcer sus piernas de esa forma y la postura sí es anatómicamente correcta. Sólo de pensar que esta sea la opción veraz puedes notar cómo tu cuerpo se estremece de dolor.

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Buena suerte con el discernimiento. Te esperamos en los comentarios.

Un publicista nos explica cómo HazteOir utiliza con éxito a los medios para darse publicidad gratuita

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Desde hace dos días circula por las calles de Madrid un (1) autobús con publicidad de HazteOir. En una réplica a la campaña que lanzó una organización LGBT vasca y navarra hace unos meses, el lobby ultracatólico ha respondido con un mensaje que, en principio, sería totalmente coherente dentro del dogma de su fe: "los niños tienen pene, las niñas tienen vulva".

Como es lógico, decenas de medios y asociaciones de diversa índole protestaron por el mensaje, que algunos vieron como un gesto tránsfobo. El Ayuntamiento de Barcelona les ha avisado de que de pisar su ciudad se les sancionaría por 3.000 euros. Carmena hará lo posible por bloquear su circulación. La campaña ha sido un éxito rotundo.

Así lo piensa Rafa Gil, director creativo de la Agencia Kitchen, que nos explica por qué la peculiar campaña de la asociación, que pisoteaba la dignidad del colectivo transexual y revolvía los ánimos de todas las personas sensibles con el tema, ha conseguido justo lo que se proponía.

Un sondeo rápido por la red nos dice que poner un vinilo integral de publicidad en un bus que circule por Madrid podría costarte 7.290 euros al mes. Menos de 250 euros al día. Sin embargo, la difusión que puedes conseguir con un mensaje incendiario en medios de comunicación puede hacer que salga mucho más rentable. Aunque el precio que haya pagado finalmente HazteOir sea más alto que el que hemos citado, salir en El País, El Mundo y El Diario, aparecer también en televisiones y que la redes sociales hablen de ti, harán que esos euros estén estupendamente invertidos.

HazteOir no habla de los transexuales, promociona su marca

Pero más allá del coste está la estrategia. ¿Por qué la asociación envía un mensaje tan visiblemente ofensivo para un porcentaje de la población? El cartel ni siquiera nos pide que nos hagamos socios de su grupo. En palabras de Gil es porque: “esto tiene toda la pinta de ser lo que se conoce como una campaña de marca, una campaña de imagen. Su idea no es cambiar la mentalidad de los que defienden a los transexuales, ni siquiera tendrían que estar yendo contra los transexuales, sino que se instrumentaliza el debate. Esto es más bien una campaña de la propia HazteOir”.

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Según el publicista, lo que consigue así la asociación es “mostrar que tienen poder mediático. Son un lobby, así que lo que consiguen así al final es presionar. Si nos fijamos, han hablado mucho más de la familia o del aborto que de los transgéneros, que era un tema que no les preocupaba, no es su campo habitual, así que es como una manera de subirse al carro de Trump. Han visto que hay una movilización muy bestia sobre estos temas, han aprovechado el clima de opinión y como es un tema vivo han marcado un gol”.

De esta manera, haciendo ruido sobre la transexualidad, se fomenta el debate sobre el tema, y HazteOir “es vista por los que pudiesen ser más afines a su causa, olvidándose de los que ya están en contra, y les acerca a sus posiciones al tiempo que les hace ver que son una marca potente para los medios. Además, han logrado molestar, ser odiados, y por eso su marca está más vigente”.

Si quieres luchar contra tu contrario, háblale a los indecisos

“Aunque suene polémico, creo que los que quieran luchar contra los valores que defiende HazteOir deberían tomar nota de lo que han hecho, porque han hecho algo bien y es saber ser sencillo en sus mensajes, salir de las cuatro esquinas de su vertiente ideológica y han generado una campaña viral”, advierte Gil.

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En esencia, lo que nos explica este profesional es que, desde el punto de vista publicitario, la mejor estrategia de respuesta para plataformas del tipo HazteOir sería apostar por hacer también publicidad. Salir de tu burbuja ideológica y hacer campañas más neutrales, de ideas simples, con las que intentar llegar al centro indeciso. Que antes que pedir la retirada o incluso la incineración del autobús y de su mensaje, es más útil difundir valores en positivo que expliquen por qué la transexualidad no es algo conflictivo, y por qué se debe apoyar la integración de esas personas tal y como se sienten.

“Hay que pensar en la gente que no tiene una opinión formada sobre estos temas, ponerse en el lugar de gente que no se ha formado como los más concienciados porque ellos, por el motivo que sea, no se han informado”, sentencia Gil.

Así ha cambiado la imagen de las mujeres de Oriente Medio a lo largo de los últimos cien años

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Portada

La imagen pública de la mujer en los países musulmanes es una cuestión espinosa en las sociedades occidentales: tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político se enarbolan encendidas defensas en contra y a favor del derecho de las mujeres a llevar velo, hijab o niqab. En sus países de origen el debate es menos intenso: el cubrimiento de la mujer tiene un mayor nivel de aceptación cultural.

¿Pero ha sido siempre así? Desde hace un tiempo, el canal de YouTube WatchCut está desarrollando las series "Cien años de belleza", en los que muestra década a década la evolución del estilo de las mujeres en diversos países del mundo. Por el carácter controvertido del velo, el de las mujeres de Oriente Medio han recibido una particular atención. En concreto, los ejemplo de Irán, de Siria y, ahora, publicado este mismo mes, de Israel y Palestina.

Lo primero que hay que tener en cuenta al enfrentarse a ellos es que no son documentos históricos, sino recreaciones de tendencias. Es importante porque no siempre serán calcos exactos de la realidad social de cada país. Sin embargo, sí que muestran cambios drásticos y evoluciones muy marcadas en función de los acontecimientos políticos y de el largo plazo cultural. El ejemplo más evidente es el de Irán pre-1979 y post-1979.

Para el caso de Israel y Palestina, WatchCut ha generado dos vídeos, mostrando los contrastes entre la diversidad de culturas árabe y judía. Pese a que hay una obvia estilización y a que se marcan las tendencias de moda sobre las culturales, es posible observar cómo la imagen de la mujer en ambas sociedades, bastante conservadoras, ha ido de la mano, si bien con la obvia diferencia del hijab o el velo en la parte Palestina.

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En Irán, como decíamos, el ejemplo es más marcado. Como vimos en su momento, la revolución islámica de 1979 puso fin al estado laico de los Sha y promovió una serie de normas estatales por las cuales la mujer debía cubrirse cabeza y extremidades en público. Al principio más rígidas, las normas sociales y políticas, y su aplicación, se han ido relajando con el paso de los años, aunque siga siendo obligatorio portar el hijab en público.

Hay cambios tanto en la forma de llevarlo como en la rebeldía de algunas iraníes hacia él, mostrando su protesta quitándoselo.

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El ejemplo sirio es quizá el más particular por la historia diferente de Siria (obviando su actual e interminable guerra civil). Al igual que otros países como Egipto, Siria nunca contó con un movimiento político islámico capaz de poner coto al poder de la dinastía de los Asad. Estos optaron por una suerte de socialismo impregnado de nacionalismo árabe donde el islamismo era tangencial, y no central, a su ideología. El resultado fue una sociedad donde oficialmente no se impulsaba el hijab, aunque fuera ganando terreno.

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De lo anterior da fe el vídeo egipcio: dada la laicidad oficial impulsada por el estado, las mujeres egipcias disfrutaron de diversas tendencias y modas durante décadas, no coartadas necesariamente por el velo. Sin embargo, a pie de calle la situación cambió a partir de la segunda mitad de siglo: el auge del islamismo ha impulsado que más y más mujeres lleven voluntariamente o no el velo. A partir de los '90, la moda femenina estándar de Egipto es el hijab.

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Lo que los vídeos demuestran, al margen de su interés modístico, es que el hijab no ha sido siempre consustancial a la cultura árabe o islámica. Al contrario, el velo como expresión religiosa es un artefacto cultural que, si bien tiene evidentes referentes históricos, no siempre ha estado atado de forma automática a la mujer musulmana.


El corto que deja admirablemente claro cómo funcionan las violaciones cotidianas en pareja

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El punto de vista puede mover montañas. Este elemento cinematográfico, que ayuda a determinar con la posición de la cámara al contar los hechos quién es el protagonista del relato, puede hacer que la misma situación sea algo completamente distinto para las dos personas envueltas en ese asunto. Y eso es precisamente lo que tan claramente ocurre en Je suis ordinaire o Soy ordinaria, un corto protagonizado por la francesa Chloe Fontaine que pone de relieve una de las formas de violencia sexual más cotidianas pero más difíciles de precisar.

Como se ejemplifica con precisión en este sencillo corto francés, que ya ha dado la vuelta al mundo, a veces la insistencia de la pareja a practicar sexo cuando la otra persona no quiere puede llegar a ser brutal. Ella, que “se deja hacer” por su novio, se convierte por un momento en objeto pasivo ante la acción de un hombre al que no le importa el deseo de la otra persona. La insistencia de la chica en su falta de ganas, aunque no actúe activamente para quitárselo de encima, no es suficiente para que el novio desista de sus ganas de descargarse.

Y difícilmente detectaríamos actos como este como una violación. Aunque es 4.4 veces más habitual que una mujer sufra una violación por parte de un conocido que de un desconocido, no tenemos este tipo de relaciones en el imaginario de la violencia sexual. En el corto, además, queda muy claro: el chico no ha forzado físicamente a la chica, no es un hombre anónimo en un callejón acechando a su víctima a punta de navaja, como sí ocurre en la película que el protagonista quiere que la mujer vea.

Se trata de un acto tradicionalmente invisibilizado en frases como “así no se lo busca fuera”, “es sólo un momento y se le pasa” o en “no siempre le doy lo que necesita”. El chantaje psicológico es claro: “¿ya no me quieres?” como acicate contra la falta de deseo sexual de la chica.

Qzo1tq2 Fotograma de Irreversible, la película de Gaspard Noé de la que se habla en el corto y que gira entorno a una bestial agresión sexual callejera.

“Me dijo que había pasado la noche con un chico que no le dejaba de pedir sexo”, explica Chloe Fontaine en referencia a la motivación de realizar el corto. “Y pese a que ella no quería, tuvo que acceder porque se sintió obligada a complacerle. Yo me sentí muy enojada, pero esto formaba parte de su intimidad y yo no tenía derecho a inmiscuirme", afirma.

“Días después, una segunda amiga me habló de su novio y me contó una historia similar. No tenía quería tener sexo, pero lo hizo igualmente para que la dejara tranquila”, apostilla. Je suis ordinaire trata de un tipo de violación común, rutinaria e invisible de la que nadie habla habitualmente. En Francia y de acuerdo con las cifras oficiales, el 31% de los condenados por violación o intento de violación son los cónyuges de las víctimas.

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Aunque muchas de las mujeres que se están topando ahora con el corto se están animando a sacar a la luz esas experiencias. Aprenden a reconocerse como la protagonista gracias a su punto de vista, que cambiaría enormemente si quien estuviese en el centro fuese el hombre, que probablemente creería que simplemente está insistiendo porque “luego al final le gusta” o porque “a veces lo ponen difícil pero al final dicen sí con sus actos”.

En el mes que lleva subido a Vimeo el corto se ha reproducido ya más de 700.000 veces en la plataforma, pero es probable que lo haya hecho mucho más, ya que su vitalización ha hecho que diversos medios lo difundan por otros canales. Como es lógico, primero empezó a circular en Francia con motivo de su inclusión para el Festival de Cine de Nikon, pero su sencillez y corta duración ha hecho que haya dado el salto a medios internacionales hispanohablantes.

Je suis ordinaire es también muy similar a otro corto francés, del año pasado, en el que también se jugaba con el punto de vista de la protagonista en esas agresiones machistas invisibles y diarias, como es el retorno a casa después de una noche de fiesta: Au bout de la rue, A la vuelta de la calle.

Adidas se está comiendo el mundo de la moda. Y la culpa de todo la tiene el regreso del chándal

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Adidas Chunga

Nunca más desterrado al pozo profundo de lo peor de la estética ochentera, el chándal ha gozado durante los últimos años de un proceso de reivindicación y lavado de imagen que le ha llevado de las pasarelas de moda a los famosos, y de ahí, en un proceso tiránico e imparable, a las calles de tu ciudad. Ya no importa cuánto te sangren los ojos cada vez que piensas en ello: el chándal es lo más y no puedes hacer nada por evitarlo.

Si crees que hay gato encerrado, llevas razón. Las modas van y vienen por un motivo: son rentables. Lo novedoso del chándal es quién es el beneficiario último de su repentino reino de terror. No es Zara, no es H&M, no es Mango. Es Adidas.

Yup, bienvenidos al mundo en el que Adidas gana casi tanto dinero vendiendo ropa de calle y accesorios de moda como vistiendo a los runners de todo el planeta, plaga eterna. Sus cifras de los últimos cursos asustan: se ha comido a Nike en su propio terreno, el mercado estadounidense, y al revival casi perpetuo de sus zapatillas clásicas ha sumado la incorporación de las tres rayas* y sus chándales como objetos de deseo.

¿Resultado? Tanto en 2014 como en 2015 sus ventas crecieron alrededor de un 15%. El año pasado la cifra se mantuvo en el 14% (casi 20.000 millones de euros a nivel global), y su éxito no estuvo tan relacionado con la ropa deportiva, tradicionalmente el nicho en el que Adidas ha sido más potente, sino con las prendas y complementos de calle, con un crecimiento en ventas del 45% (comparado al 13% de los relacionados con el deporte).

La Cosa Va Asi La cosa va así, te guste o no.

Si Adidas sólo es una empresa dedicada a la ropa y al calzado deportivo, lo disimula muy mal.

El origen del boom hay que encontrarlo en el regreso del calzado deportivo blanco, de la zapatilla deportiva como sinónimo de prestigio estético en todos los círculos sociales. Pasó del universo Hip Hop a las calles durante los ochenta y los noventa, se convirtió en un no-brainer a principios de siglo XXI y atravesó un bache a inicios de la pasada década. Pero las zapatillas clásicas, blancas, Adidas, volvieron. ¿Para siempre?

Cuando tu producto estrella se pone de moda

Lo hicieran o no, convirtieron al chándal en el complemento necesario. Todas las grandes cadenas de ropa lo acogieron en diversos grados, desde tiendas orientadas a un público más urbano y elitista, como COS, hasta aquellas que disparaban hacia un público menos selecto, como Bershka. El chándal como democratización de la estética, como una falsa sensación de la-moda-no-está-reñida-con-el-dinero, vale tanto para Selena Gómez con tacones como para las hordas de adolescentes que se agolpan en la Apple Store escuchando trap.

Lo tenía todo: era cómodo frente a la aparatosa y pomposa moda de alta gama tradicional y conectaba bien con el estilo urbano, en una época en la que la reivindicación de las tendencias marginales, tanto a nivel cultural como político, corizaba al alza. Y si tenías que llevar un chándal, ¿por qué no llevar El Chándal?

Chandal Para Ninos También para niños.

Adidas estaba posicionada de forma preferente en un mercado que había dominado con uso deportivo durante décadas. Siempre había tenido pinitos en el mundo de la moda, pero no a este nivel. En Teen Vogue educan a los adolescentes estadounidenses en el buen uso del chándal y en cualquier revista de Tendencias Adidas goza ya de una posición preferente, suplantando o codeándose con los tradicionales popes del asunto (la caída en desgracia del vaquero es el mejor ejemplo de ello).

Todo eso es, naturalmente, dinero, y Adidas ha sabido aprovecharlo frente a Nike. Nunca más el chándal Adidas como nicho de las extravagantes tendencias estéticas rusas.

Adidas Chandal Ya en las calles de medio mundo.

De modo que si hay que obrar y vender como un tótem de la moda, ¿por qué no actuar como ellos? Como explican en Quartz, Adidas no sólo ha empezado a vender como Zara, sino que ha empezado a pensar como ella. A través de nuevas factorías que producen tanto en Alemania como en Estados Unidos, la compañía desplaza la producción de los productos más demandados a primera línea de mercado. Así, los puede vender más rápido.

El resultado es una cadena de distribución donde la demanda inmediata del consumidor siempre se ve satisfecha. En vez de esperar durante semanas a que los productos más calientes se coloquen en las tiendas una vez se han agotado, con la posibilidad de que no se vendan en el pico de su demanda, Adidas, como H&M, los repone una y otra vez. Amplia el margen de beneficio y tira menos ropa.

Y así, a dominar el mundo a través de su nuevo e inesperado emperador: el chándal.

Una rana acudía a la casa de un señor todos los días. Así que este hizo lo más razonable: ponerle sombreros

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Rana Con Sombrero

Igual has tenido un día espantoso. Igual has discutido con algún amigo, tal vez el idiota del encargado te ha mandado hacer una tarea imposible a cinco minutos antes de salir de tu puesto. O simplemente puede que se ha abierto otra vez el agujero de tu alma que te enfrenta contra la realidad de las limitaciones vitales a las que nos avoca la supervivencia material contemporánea.

Para cualquiera de los casos tenemos Internet. Mejor dicho, esa tropa de héroes que no llevan capa y que iluminan con sus actos el letargo cotidiano y nos hacen recuperar, por unos instantes, la ilusión sobre lo que es capaz de hacer el ser humano. En el que probablemente sea el único contenido sobre moda que importe en el día de hoy tenemos como protagonista a Chris Newsome, un señor estadounidense que ha tenido una idea fabulosa.

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Newsome llevaba varios días observando cómo el mismo sapo acudía a su porche, así que decidió hacerle sombreros de bienvenida, para que se sintiera más cómodo al aparecer por su hogar. Eso es lo que ese sapo parecía necesitar.

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Documentó el proceso de fabricación (papel de espuma, pegamento en barra, una fastuosa pluma y un apropiado monóculo a juego) de la primera chistera en Imgur y luego, a medida que seguía apareciendo por las inmediaciones, premiaba a su amigo con un tocado diferente. A nosotros nos parece que el anfibio nunca ha lucido mejor que con su sombrero de Cowboy. Con su lazo y todo. Aparta de nuestra vista Kendall Jenner, hemos encontrado a nuestra verdadera fashionista.

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7 La perra Daisy haciendo pruebas de vestuario para un hermoso sapo.

La ocurrencia de Newsome lleva cuatro días y ha ganado en ese tiempo más de un millón de visitas a través de su página. Pero es de esperar que, si vuelve el sapo por allí, le esperen nuevas aventuras en el universo del complemento de moda de tamaño reducido. De momento un bonito fez ya espera encontrar un digno portador.

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Os mantendremos informados.

Fotos: Chris Newsome.

PETA quiere acabar con el maltrato animal uniéndose a las empresas a las que acusa de maltrato animal

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Peta

Debía ser sencillo imaginar al cara de asombro de los ejecutivos de Canada Goose mientras una decena de personas protestaba a las puertas de las bolsas de Toronto y Nueva York. En el día de la salida de la empresa al mercado de valores, PETA había desplegado dos estrategias divergentes: por un lado, protestaba públicamente contra la compañía; por otro, se convertía en una de sus accionistas mediante la compra de sus acciones.

Podría parecer una contradicción, pero no lo era.

Mientras acusaba a Canada Goose de corrupción moral y maltrato animal, PETA se convertía en dueña parcial de su destino. Muy parcial, hay que reconocerlo: 4.000 dólares en forma de 250 acciones, una parte diminuta del gran conglomerado empresarial que representa Canada Goose. Pero el suficiente, y aquí viene la parte interesante, como para tener voz y voto dentro de la junta de accionistas. Junto al activismo, PETA había cuadrado el círculo de su campaña animalista: unirse al enemigo para combatirlo desde dentro.

La jugada es estratégica y práctica. Para PETA el futuro de la protección animal pasa tanto por la revolución externa, por las campañas de activismo que tan bien escenifica en contra de Prada, Canada Goose o Louis Vuitton, como por la reforma interna, por la compra de pequeños paquetes de acciones en conglomerados modísticos o farmacéuticos que le aseguren un puesto sobre la mesa. Con él, PETA quiere hacer el bien.

O lo que es lo mismo, impulsar su propia agenda política. Desde finales de los ochenta, la organización, la más importante y mediática en defensa de los derechos y de la integridad de los animales, ha realizado sustanciales compras de acciones en aquellas empresas a las que aspiraba a combatir. El mecanismo y las razones del fenómeno están explicadas por la propia PETA en su página web, y tiene tanto de irónico como de razonable: en el capitalismo, importa más el poder orgánico que el shock exógeno.

Y la última víctima del razonamiento ha sido Canada Goose. Para PETA, la utilización de pieles animales en sus productos es "anticuado" y de "mal gusto", en palabras de su portavoz Ben Williamson. Canada Goose es una célebre marca candiense especializada en abrigos y ropajes para temperaturas extremas. Sus abrigos suelen estar rellenos de pluma de pato o ganso, y los gorros suelen estar forrados con piel de coyote.

Como Greenpeace comprando acciones de ExxonMobil

Obviamente, es algo inasumible para una organización que ha hecho de la defensa de la integridad de los animales, ya sea en forma de ropa o de experimentación científica. La adquisición del paquete accionarial de Canada Goose es limitada, por supuesto (los recursos de PETA son limitados y muchas veces su participación accionarial viene determinada por donaciones), pero los activistas no aspiran a tener el control de la empresa (algo imposible). Al contrario, quieren proponer dentro de su foro medidas de protección animal.

Air France Una protesta de PETA contra Air France. (See Li/Flickr)

En el peor de los casos, razonan desde PETA, habrán ganado una plataforma mediática de cara al público y habrán logrado que, al menos, sus argumentos sean escuchados por el resto de los accionistas de las compañías. En el mejor, como presumen de haber logrado antes, habrán logrado que sus propuestas sean aceptadas.

Canada Goose, decíamos, ha sido la última víctima de PETA, pero ni mucho menos la primera. A finales de los ochenta, los animalistas optaron por esta política dentro del sector de las farmacéuticas. Para PETA, gran parte de los procedimientos-test para verificar la viabilidad de los medicamentos eran inmorales (porque requerían de diversos animales), de modo que promovió usos amparados por la regulación de turno sin la utilización de seres vivos.

Durante los últimos años el foco se ha dirigido al mundo de la moda. Una de sus más recientes víctimas fue Louis Vuitton: la organización animalista había criticado con cruda dureza la utilización de piel de cocodrilo, y la forma de obtenerla, en diversos productos de lujo de LV. La empresa de moda lo negaba tajantemente. ¿El siguiente paso de PETA? Entrar en el consejo accionarial y hablar cara a cara con los dueños de LV.

Antes fue Prada, cuyos bolsos fabricados con piel de avestruz fueron el objeto de una nueva campaña de críticas de PETA.

Y así sucesivamente hasta una decena larga de compañías, desde Hermès hasta zoos como SeaWorld, en protesta por el cautiverio de orcas y otros animales de mar. La jugada de PETA es una mezcla de palo y zanahoria: agresividad activista por un lado y reforma desde dentro, todo con la mirada puesta en sus objetivos políticos e ideológicos. Trasladado a otros planos, es como si Greenpeace comprara acciones de ExxonMobil.

Un sabotaje arriesgado, pero no falto de inventiva.

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Imagen | David Jensen/AP Photo

La socialdemocracia se ha convertido en tal mito del pasado que ya está siendo reciclada como icono pop

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Camiseta Psoe

A principios de la década de los setenta dos diseñadores del Partido Socialista Francés tuvieron una idea que iba a condensar el espíritu simbólico del socialismo europeo: juntar la fuerza obrera del puño y el espíritu modernista y democrático de la rosa en un sólo logo. El hallazgo fue gigantesco y desde entonces se convirtió en el santo y seña de la socialdemocracia europea y americana, incluida la española.

Su puño y su rosa fueron, de hecho, uno de los más emblemáticos de Europa: corrían los años ochenta y el partido de Felipe González, tras años ensombrecido por la dictadura franquista, encadenaba un arrollador triunfo electoral tras otro. El socialismo era en España transformación y también gobierno, pero su abrupta caída en los noventa terminó con la iconografía. Cuando recuperó el poder, lo hizo sólo con rosas.

¿Hasta cuándo? Hasta nunca. Si la socialdemocracia no va a volver, la cultura pop piensa guardarla en esa vitrina de oro a la que unos llaman nostalgia y a la que otros llaman dinero. El último hito de la moda es reciclar el legendario logotipo del PSOE en forma de camiseta cool. Se puede comprar aquí y es muy tentadora, porque mola.

Ahora Solo La socialdemocracia más trendy, sólo por 30 euros.

La socialdemocracia ha alcanzado el punto de no retorno, un lugar donde su mero espectro se convierte en una cuestión de reciclaje pop. Como el Nokia 3310, como Pokémon, como Stranger Things o como todas esas películas de superhéroes que sólo se dedican a turistear en los cómics del pasado, el socialismo democrático, que antaño representó la otra fuerza por excelencia del escenario político europeo, está en franco retroceso.

Y su futuro ya queda en manos de la memoria, cuyo papel dentro de las sociedades consumistas siempre rota en torno al reciclaje. Por eso es posible que una marca estadounidense de ropa utilice al PSOE como mero atributo estético: porque su mensaje ha dejado de representar algo político y conflictivo, presente, y ha pasado a engalanar la memoria del ayer. La socialdemocracia pervive pero su imagen es ya mercancía pop.

Yta También en morado.

O lo que es lo mismo: la sociedad europea ya mira hacia otro lugar. Parte del problema de los partidos socialistas ha sido de branding (al mimetizarse en algunas políticas con sus rivales conservadores), y otra parte ha venido dada por el contexto político. El último ejemplo es Países Bajos, donde el partido laborista ha pasado de ser la segunda fuerza a quedar sepultada por verdes, social-liberales y socialistas en su propio terreno.

Y no sólo sucede allí: sólo en Alemania sobrevive como partido con opciones de gobierno, una vez que en España, en Francia y en Inglaterra vive hoy los días más bajos de su historia, a menudo en competencia con otras fuerzas en su espectro político que le comen la tostada (en Italia ha tenido que ser reformulada tras mil millones de escisiones en el Partito Democratico, este sí en el gobierno). En el nuevo clima político del siglo XXI, la socialdemocracia cae, y sus símbolos son carne de ironía post-moderna.

Así las cosas, un logo tan atractivo como el diseñado a mediados de los setenta por José María Cruz Novillo podría ser la nueva tendencia de moda en Williamsburg. Conforme el PSOE se alejaba de él y conforme el significado de "socialdemocracia" pasaba a representar otra cosa, el puño y la rosa se veían empujados a su destino final. Una camiseta pop.

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